…очно ответственная, поскольку в случае неправильной установки, проблем себе и своим соседям вы доставите ой как не мало...
Так как же правильно унитаз установить и подключить не прибегая к услугам сантехника?
Для этого, в первую очередь, нам необходимо разобраться в принципе обеспечения типовой квартиры сантехническими услугами.
Для начала представим всю сантехническую систему в целом, от момента подачи воды на насосной станции до попадания в ваш кран.
Первый элемент - напорные подающие трубы, которые чаще всего изготавливают из стали, хотя медь в наши дни тоже достаточно распространена не смотря на то, что стоимость медных труб в разы выше. Зато медные трубы намного более «живучи» благодаря своей стойкости к ржавчине.
Стальные трубы могут быть оцинкованными и неоцинкованными.
Не оцинкованные трубы легко определяются по продольным сварным швам, обычно четко выделяющимся. Оцинкованные трубы защищены антикоррозийным слоем, который нанесен не только на наружную, но и на внутреннюю поверхность трубы.
Трубы различают по размеру внутреннего диаметра, или по так называемому диаметру условного прохода, что в сущности одно и то же. Трубы также делят на усиленные, обыкновенные и легкие в зависимости от толщины их стенок.
Соединяют трубы переходами, тройниками, муфтами и другими фасонными частями, имеющими резьбу. Трубы разного диаметра соединяют переходными муфтами, а трубы одного диаметра - прямыми.
При повороте трубопровода трубы соединяют угловыми муфтами, а ответвления – тройниками. Пересечения труб в одной плоскости монтируются крестовинами.
Теперь рассмотрим отводные канализационные трубы. Делают их из серого чугуна, причем внутренняя и внешняя поверхность трубы покрывается нефтяным битумом для защиты от коррозии и уменьшения трения воды. Такие трубы нужно тщательно герметизировать, поэтому их соединению нужно уделять особое внимание. В раструб одной трубы вставляется цилиндрическая часть другой, зазор законопачивают смоляной паклей и чеканят песчано-цементным раствором.
На входах канализационных труб монтируют сифоны, плюс, их ставят в местах, где сантехническое оборудование подключается к отводной магистрали канализации. По сути, сифон – это гидравлический затвор, блокирующий поступление канализационных газов в помещение.
Немного обсудив принцип работы отводных и подающих канализационных магистралей, поговорим теперь об установке унитаза.
Способы установки унитаза
Основных способов крепления унитаза к полу всего три:
1. Унитаз можно просто смонтировать на плиточный или цементный пол при помощи ввинченных в дюбели шурупов;
2. В выемку пола укладывается так называемая тафта – деревянная доска, на которую и крепится унитаз. Материал изготовления тафты – прочная, хорошо проолифенная древесина.
Для гарантии надежности крепления тафты к полу снизу нее монтируются анкеры. В качестве анкеров можно использовать вбитые в шахматном порядке гвозди, выступающие из тафты на 2-3 сантиметра.
В выемку в полу наливается песчано-цементный раствор, после чего в него заподлицо с полом утапливается тафта с анкерами. Когда раствор схватится, унитаз монтируют на тафте, используя обычные шурупы. Чтобы шурупы потом можно было легко отвернуть, их смачивают автомобильной графитной смазкой или тавотом.
Чтобы не повредить станины унитаза, под головки шурупов кладут резиновые шайбочки;
3. Установку унитаза можно провести также при помощи эпоксидного клея. Предварительно нужно очистить от грязи и обезжирить склеиваемые поверхности, после чего обработать их корундовым камнем и обезжирить еще раз. Затем на опорную поверхность нужно нанести 4-5 миллиметровый слой смолы и плотно прижать унитаз к полу.
В первом и втором варианте для нормального схватывания смолы или цементного раствора им нужно дать 10-12 часов времени.
Учитывайте это, ведь вам придется несколько раз наведаться к соседям в туалет.
Подключение унитаза
Чтобы предотвратить появление любых конфузов, соединение с отводной линией нужно производить как можно более тщательно. Та часть унитаза, которая и подсоединяется к отводу канализации, называется выпуском – она может быть косой или прямой, то есть вертикальной.
На выпуске есть наружные канавки, которые нужно обмазать суриком, разведенным в олифе. После этого выпуск плотно обматывается смоляной прядью, которая на 3-4 миллиметра не должна доходить до конца выпуска, чтобы ненароком не попасть в трубу и не создать затор.
После этого выпуск вставляют в раструб отвода канализации, зачищенный от герметика, после чего кольцевой зазор конопатиться льняными жгутиками и зачеканивается песчано-цементным раствором.
Чтобы чеканка не выкрашивалась, ее можно обмотать бинтом и обмазать его остатками раствора,
Последний шаг – монтаж смывного бачка.
В случае если бачок прикрепляется прямо к полочке унитаза, соединять патрубок с горловиной нужно с использованием резиновой манжеты. На патрубок нужно надеть треть манжеты, а остальные две трети вывернуть и натянуть на изнанку, тем самым открыв торец патрубка. Потом горловину и патрубок совмещают, а вывернутую часть надевают на горловину.
Иногда бачок крепится на некотором удалении от унитаза к стене. В таких случаях к бачку приворачивают трубу, на другой конец которой намазывают сурик и оборачивают паклю. Горловину и трубу унитаза нужно соединить манжетой, зафиксировав ее тонкой проволокой.
Последний шаг – соединение смывного бачка с подающей воду трубой и регуляция уровня воды.
Установку смесителя вполне можно произвести своими руками, не привлекая специалистов, главное иметь понятие о различных видах смесителей, и соответственно некоторых нюансах установки смесителей разных видов.
В этой статье мы подробно рассмотрим установку смесителя для умывальника, настенного смесителя, а также смесителя общего для умывальника и ванной.
В наши дни сантехническая промышленность выпускает большое количество смесителей для душей, моек и умывальников, а также совместные смесители для ванны и умывальника.
Друг от друга смесители отличают по типу крепления на трубе в настенном и настольном варианте.
В комплект общего смесителя входит душевая сетка, которую крепят на гибком шланге или душевой трубке.
Очень распространены сегодня смесители типа «елочка».
Это смесители настольного типа, центральные, их устанавливают на умывальниках и полках. Бывают они трех видов – с трубками и тройниками, что обуславливает способ соединения с водопроводной системой.
Установка смесителя для умывальника
Лучшим выбором будет смеситель типа «елочка» с трубками, поскольку его очень легко ремонтировать и устанавливать. Такой смеситель обладает рядом преимуществ по сравнению со смесителем «елочка» с тройником: он не оснащен накидной гайкой, резиновой прокладкой, и в нем нет тройника. Вместо этого он имеет две трубы из латуни, жестко приваренные к корпусу смесителя.
Монтируя такой смеситель, вам не понадобится точно подводить трубы к тройнику, плюс, ремонтируя его, необходимости отсоединять мойку нет. Устанавливать такой смеситель можно даже уже на смонтированную мойку. Трубки легко гнуть и соединять с подводкой холодной и горячей воды. Единственное условие при этом – трубы подводки должны быть примерно на одной оси с трубами самого смесителя – их нельзя слишком гнуть, иначе они сломаются.
Устанавливать смеситель нужно на полку мойки, подгоняя к подводке трубы смесителя. На трубки нужно надеть ниппели и при помощи льняных прядей уплотнить резьбу, после чего затянуть гайки. Затяжка гаек осуществляется рожковыми гаечными ключами, использовать плоскогубцы или трубный ключ не стоит, поскольку гайки из мягкой латуни легко могут сорваться.
Большинство неисправностей, которые могут возникнуть при эксплуатации смесителя «елочка» с трубками можно устранить так же, как и неисправности смесителя «елочка» с тройником. Обычно ремонт настольного смесителя с нижней камерой сводится к ремонту кран-букса, имеющего удлиненный шток.
Установка настенных смесителей
В умывальниках и мойках часто также используют настенные смесители с корпусом из фарфора или металла. У смесителей старой конструкции из металла корпус сплошной, в отличие от новых смесителей, а размер накидной гайки крепления излива меньше, а узел более массивен.
Новые виды смесителей сегодня комплектуются резиновыми уплотнительными кольцами, в то время как старые смесители уплотнялись просто накладкой из резины, которая легко вырубалась просечкой при замене. Сегодня смесители со сплошными корпусами уступают место смесителям с составным корпусом.
Смесители с нижним изливом устанавливают в мойки, а с верхним – в умывальники. Их отличие только в форме излива. Посему, если вы развернете излив смесителя для мойки вверх и установите излив другой формы, вы сможете использовать его как смеситель для умывальника.
Ремонтировать и ставить металлические настенные смесители проще, чем настольные. Весь ремонт здесь – это ремонт вентильной головки и замена прокладки накидной гайки или резинового кольца.
Сложнее устанавливать смеситель с корпусом из фарфора – его нужно разобрать для этого, и ставить его нужно с большей точностью, чем металлический. Хрупкий фарфор может поломаться при небольшом перекосе, посему необходимо следить за тем, чтобы фланцы подсоединяющих патрубков находились в одной оси, а установка патрубков происходила на одной оси с отверстиями в корпусе.
Упираться в стену корпус не должен, но при этом должен быть в строго горизонтальном положении. Если корпус треснет, его невозможно будет отремонтировать, и вы должны будете купить новый.
Установка общих смесителей
Среди общих для умывальника и ванной смесителей наиболее популярным является смеситель с переключением «ванна - душ». Во время монтажа его соединяют с трубами горячей и холодной воды при помощи специальных втулок с использованием угольников.
Каждое отверстие, в которое устанавливается втулка смещена относительно оси, поэтому при ввинчивании в трубу подводки их можно совместить с резьбой боковин смесителя. С одной стороны втулки отштампованы буртики, с другой нарезана резьба.
Смеситель устанавливают так: сначала на втулки надеваются накладные гайки, потом на резьбу втулок наматываются уплотнительные нити, смазанные густотертой краской или солидолом, после чего они заворачиваются в угольники подводящих патрубков. Закручивание втулок нужно производить осторожно, так, чтобы накидные гайки совпадали с резьбой бокового смесителя.
Если вы начнете вращать втулку в обратном направлении, уплотнение сомнется, и вам придется полностью выкручивать втулку из угольника и мотать на нее новую набивку. После установки резиновых прокладок на буртик переходной втулки, смеситель можно подсоединить с использованием накидных гаек.
