Электромонтажные работы в квартире - полная замена электропроводки, частичная замена электропроводки, разводка электрики в новых домах, , сборка электрических щитов
Электромонтажные работы в доме - работаем в домах любого типа : бетонный, кирпичный, каркасный, деревянный. Выполняем весь комплекс услуг по электроснабжению загородного дома
Электромонтажные работы в офисе - монтаж электропроводки любого типа : скрытая, открытая, в коробах, лотках. Настройка интернета, телефонии, установка систем видеонаблюдения, обслуживание.
Виды электромонтажных работ:
cкрытый монтаж электропроводки : бетон, монолит, кирпич
открытый монтаж электропроводки : кабель каналы, кабельные лотки
прокладка слаботочных кабелей, разводка антенных, телефонных и интернет кабелей
штробление стен под электропроводку
сборка электрощитов
установка автоматических выключателей, рубильников
установка узо
установка счетчиков электроэнергии
монтаж дополнительной системы уравнивания потенциалов установка розеток, выключателей, проходных выключателей, датчиков движения, таймеров
монтаж и подключение теплого пола, датчиков теплого пола
монтаж понижающих трансформаторов
монтаж систем видеонаблюдения, сигнализаций, домофонов - настройка и обслуживание
подключение внутреннего электрооборудования
монтаж освещения : установка светильников, люстр, бра, светодиодных шлангов
изготовление проекта электрики и согласование - выполняется только с электромонтажными работами
установка и подключение кондиционеров
Порядок выполнения электромонтажных работ
В первую очередь вам необходимо составить бытовой план расстановки выключателей, розеток и бытовых электрических приборов. Для того ,чтобы составить этот план необходимо четко понимать дизайн вашей квартиры и расстановку мебели. Как правило расстановка розеток "на глаз" заканчивается достаточно печально. Перед составлением плана наш мастер даст подробную консультацию по всем вопросам. Пример электрических планов вы можете посмотреть тут :
После составления плана, необходимо встретиться с нашим инженером для возможной корректировки : дело в том, что в большинстве случаев мы можем подсказать определенные технические решения которые вы могли либо не знать, либо забыли указать После согласования, по вашему плану, мы делаем рабочий электропроект. По рабочему электропроеку начинается черновой этап электромонтажных работ : штробление стен, устройство силовой проводки, установка подрозетников, сборка распаечных коробок, установка и сборка электрического щита. Для выполнения этого этапа в квартире, предварительно должны быть возведены перегородки и отштукатуренны стены. Возможно выполнение работ и ДО штукатурки стен, но это ведет к небольшому увеличению стоимости работ. Завершительный этап электромонтажных работ выполняется после поклейки обоев, покраски потолков и укладки плитки. В этап входят : установка розеток, выключателей, светильников, люстр, бра, подключение электроприборов.
Электромонтажные работы по устройству проводки
Прежде чем приобретать электротехнические материалы и устройства и приступать к электромонтажным работам, владельцу садового домика или коттеджа необходимо решить ряд подготовительных вопросов:
1. Составить принципиальную схему электропроводки, привязав ее к планировочному чертежу садового домика или коттеджа.2. Определить вид проводки (открытая, скрытая) и способ прокладки проводов и кабелей в зависимости от условий окружающей среды и помещений по степени относительной влажности. В районах с повышенной влажностью значительно увеличиваются требования как к материалам, так и к качеству электромонтажных работ.3. Определить степень возгораемости строительных материалов.4. Продумать вид освещения в зависимости от назначения помещения, норм освещенности, выбрать тип и исполнение светильников: потолочные или настенные, с лампами накаливания или люминесцентными лампами.5. Определить количество и размещение штепсельных розеток, выключателей, соединительных коробок, трассы прокладки проводов и кабелей.6. Определить потребляемую мощность электропотребителей, соответственно выбрать тип счетчика и вид защиты.7. Определить сечение проводов и кабелей.
Электромонтажные работы состоят из следующих операций: - разметочные работы; - выполнение проходов и пересечений; - монтаж электропроводок; - монтаж выключателей, штепсельных розеток, светильников; - монтаж квартирных щитков; - проверка электропроводки.
Разметочные работы: разметку выполняют до начала отделочных работ в помещениях. При разметке учитывают удобство пользования и обслуживания проводки в эксплуатации, а также соблюдение правил электро- и пожарной безопасности.
Трассы проводов при скрытой прокладке должны без труда определяться при эксплуатации проводки, чтобы исключить вероятность случайного повреждения проводки при последующей установке настенных картин, часов, ковров и т. д., трассу скрытой проводки выбирают, исходя из следующего: - горизонтальную прокладку по стенам осуществляют параллельно линиям пересечения стен с потолком на расстоянии 10-20см от потолка. Магистрали штепсельных розеток прокладывают по горизонтальной линии, соединяющей штепсельные розетки; - спуски и подъемы к выключателям, штепсельным розеткам и светильникам выполняют вертикально на расстоянии 10см параллельно линиям дверных и оконных проемов или углов помещения, либо вертикально от выключателя; - скрытую проводку по перекрытиям (в штукатурке, в щелях и пустотах железобетонных плит) выполняют по кратчайшему расстоянию между наиболее удобным местом перехода на потолок от ответвительной коробки к светильнику. - разметку трасс скрытых проводок, углубленных в борозды стен и потолков, можно проводить по кратчайшему направлению от вводов к электропотребителям; - провода и кабели прокладывают в местах, где исключена возможность их механического повреждения, в иных случаях они должны быть защищены.
Выключатели освещения или шнурок при предпотолочных выключателях устанавливают: - в доступных местах на стене у дверей, со стороны дверной ручки, чтобы они не закрывались дверью при ее открывании; - для туалетов, ванн и других помещений с сырыми и особо сырыми условиями — в смежных помещениях с лучшими условиями среды; - в кладовых, подвальных помещениях, на чердаке и в других запираемых помещениях — перед входом в эти помещения. - на высоте 1,5—1,8 м от пола помещения.
Штепсельные розетки размечают в местах, удобных для пользования, в зависимости от назначения помещения и дизайна интерьера. Они должны находиться на расстоянии не менее 0,5м от заземленных металлических конструкций (трубопроводы отопления, водопровода, газопровода и т. п.); для кухонь это расстояние не нормируется.Требования к установке штепсельных розеток: - высота установки розеток в комнатах и кухнях от пола не нормируется; - розетки надплинтусного типа устанавливают на высоте 0,3м от пола; - штепсельные розетки устанавливают на ток 16 А
Во влажных, сырых и особо сырых помещениях кухни, ванные комнаты, туалеты и т. д.) следует:- уменьшать длину прокладки проводов и кабелей с наибольшим удалением от труб водопровода и канализации;- выключатели размещают вне этих помещений, а светильники — на стене, смежной с коридором;- установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых и туалетах не допускается;В этих помещениях применяют, как правило, скрытую электропроводку; провода прокладывают в поливинилхлоридных или других изоляционных трубах;допускается открытая электропроводка защищенными проводами и кабелями;прокладка проводов в стальных трубах запрещается.
Разметка линий прокладки проводов. После того как закончена разметка мест установки квартирного счетчика, выключателей, розеток, мест крепления светильников, размечают линии прокладки проводов. Линии отбивают, как правило, с помощью шнура. Шнур натирают красящим материалом (мелом, углем и т. д.). При разметке шнур натягивают в нужном направлении, оттягивают и затем резко отпускают, отбивая таким образом на стене или потолке ясную видимую линию, показывающую направление трассы проводки.
Места установки крепежных деталей (ролики, изоляторы, скобы, закрепы и т. п.) отмечают короткими линиями, проводимыми поперек отбитой шнуром линии. Места установки опорных конструкций и крепежных деталей определяют в следующей последовательности:* сначала у соединительных и ответвительных коробок на поворотах, у переходов через стены и перекрытия, затем размечают точки промежуточных креплений; места установки крепежных деталей располагают вдоль трассы симметрично на одинаковом расстоянии друг от друга не превышающем максимально допустимые СНИПом* места крепления проводов при вводе их в коробку или при проходе через стену располагают на расстоянии 5-7см, а на изгибах и поворотах на расстоянии 1,0-1,5 cм от начала изгиба;
Выбор системы электрической проводки
Выбор системы внутридомовой проводки электроэнергии для освещения и бытовых нужд (питание нагревательных приборов) должен производиться с учетом местных условий. Ввод электроэнергии в жилой дом осуществляется от ближайшей линии центральной воздушной сети через устанавливаемый на столбе, в месте отвода, предохранитель и фарфоровые воронки, заделанные в стену дома. Для ввода применяют провод в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой. Вводные изоляторы устанавливают на высоте не менее 3,5 м. Внутри дома, в месте ввода, на капитальной стене устанавливается счетчик израсходованной электроэнергии. Подводку проводов к счетчику, так называемую петлю, выполняют скрыто, под штукатуркой, - в трубках или открыто - трубчатым проводом. После счетчика через групповой щиток (предохранитель) делают разводку внутриквартирной сети к осветительным точкам и штепселям. Имеется два типа внутриквартирной разводки:а) открытая, выполняемая прокладкой провода на поверхности стен и потолков;б) скрытая, проложенных в теле стен и потолков и скрытых под штукатуркой или облицовкой.Выбор трассы электропроводов во всех случаях производят с учетом наикратчайших расстояний в зависимости от планировки помещений, кроме того, при скрытой проводке трассу прокладывают так, чтобы в последующем периоде эксплуатации можно было легко определить расположение проводов и исправить случайные повреждения. Скрытую прокладку по потолку осуществляют по кратчайшему расстоянию между ответвительной коробкой и светильником. Горизонтальную проводку проводов, как правило, выполняют по стенам параллельно линиям пересечения стен с потолком. Вертикальную прокладку провода (спуски, подъемы, ответвления) выполняют строго перпендикулярно линии потолка, причем провода, проходящие вертикально у окон и дверей, прокладывают в полосе шириной 10 см от края окна или двери.
Что такое УЗО - принцип работы
УЗО, или устройства защитного отключения, являются дополнительным средством защиты человека от поражения электрическим током. Кроме того, они осуществляют защиту от возгорания и пожаров, возникающих вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования. При нарушении нулевого уровня изоляции, прямом прикосновении к одной из токоведущих частей или при обрыве защитных проводников УЗО является практически единственным быстродействующим средством защиты человека от поражения электрическим током. УЗО оказывается полезно при повреждении изоляции проводов в электроприборах, неосторожном обращении с электропроводкой или электроприборами. Короткие замыкания, как правило, развиваются из дефектов изоляции, замыканий на землю, утечек тока на землю (ситуация, когда часть тока не возвращается в УЗО) и т.д. УЗО отслеживают утечку тока и предотвращают короткое замыкание, отключая электроустановку от источника питания и тем самым предотвращая недопустимый нагрев проводников, искрение и последующее возгорание. С момента возникновения утечки тока автоматическое отключение всех фаз аварийного участка электроцепи производится за время, как правило, не превышающее период в 0,03-0,3с в зависимости от тока утечки. Говоря простым языком, УЗО сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение.Первое действующее устройство на базе дифференциального трансформатора и поляризованного реле, имевшее чувствительность 0,01 А и быстродействие 0,1 с было создано в 1937 г. фирмой Schutzapparategesellschaft Paris & Co. В 1960—1970 гг. во всем мире, в первую очередь в странах Западной Европы, Японии, США началось активное внедрение УЗО в широкую практику.В настоящее время сотни миллионов УЗО успешно защищают жизнь и имущество людей от электропоражений и пожаров. Сегодня УЗО является обязательным элементом любой электроустановки промышленного или социально-бытового назначения. Этими устройствами в обязательном порядке оборудованы все передвижные объекты (торговые фургоны, фургоны общественного питания), ангары, гаражи. Несмотря на то, что в настоящее время на каждого жителя развитых стран приходится примерно по два УЗО, десятки производителей разрабатывают новые устройства электрозащиты самых различных модификаций, постоянно совершенствуя их технические параметры.
Типы УЗО Современные УЗО делятся на два типа: АС и А. Тип AC реагирует на утечку переменных (синусоидальных) токов. Однако в электрических цепях возможна утечка не только переменного, но и постоянного (пульсирующего) тока. УЗО типа А предназначено именно для таких случаев. Поскольку схема измерения разности токов в УЗО типа A более сложная, эти приборы в 1,1-1,5 раза дороже. Подобные устройства должны применяться в ряде случаев (например, в инструкции по эксплуатации стиральных машин, посудомоечных машин и других мощных бытовых электроприборов можно встретить требование установить именно этот тип УЗО).
Виды УЗО Кроме УЗО, устанавливаемых на распределительном щитке, можно встретить электророзетки со встроенным УЗО. Эти устройства бывают двух видов: первый устанавливается на место существующей розетки, второй подсоединяется к имеющейся розетке, и затем уже в него включается вилка от электроприбора. К преимуществам данных устройств можно отнести отсутствие необходимости замены в домах старой застройки электропроводку, а к недостаткам – высокую стоимость (розетки со встроенным УЗО обойдутся примерно в 3 раза дороже, чем УЗО, устанавливаемые на распределительный щит). Третьим видом устройств со встроенным УЗО является так называемая "УЗО-вилка". К эффективным защитным устройства также относятся дифференциальные автоматы, которые представляют собой комбинацию автоматического выключателя с УЗО (по типу "два в одном"). Дифференциальный автомат срабатывает в обоих случаях: как при утечке тока на землю, так и при коротких замыканиях и перегрузке. Их выгодно применять в том случае, когда на установку двух отдельных устройств в электрошкафу не хватает места. Цена на дифференциальный автомат превышает цену на УЗО.
Принцип действия УЗО Действие УЗО основано на работе дифференциального трансформатора тока. Суммарный магнитный поток в сердечнике пропорционален разности токов в проводниках, являющихся первичными обмотками трансформатора тока. Под действием ЭДС в цепи вторичной обмотки протекает ток, пропорциональный разности первичных токов. Этот ток и приводит в действие пусковой механизм. В нормальном рабочем режиме результирующий магнитный поток равен нулю, ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю. При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции, по фазному проводнику через УЗО кроме тока нагрузки протекает дополнительный ток — ток утечки. Для трансформатора тока он является дифференциальным (разностным). Если этот ток превышает значение порогового элемента пускового устройства, последний срабатывает и воздействует на исполнительный механизм. Для осуществления контроля исправности (работоспособности) УЗО предусмотрена цепь тестирования (кнопка «Тест»), работающая за счет искусственного создания отключающего дифференциального тока.
Где и как устанавливаются УЗО Защитные устройства типа УЗО устанавливаются в распределительном шкафу квартиры (можно использовать и уже имеющиеся шкафы). Существует несколько вариантов монтажа: Одно УЗО на все жилище (должно быть с током утечки 30 мА). К плюсам такого решения следует отнести невысокую цену устройства, а также то, что УЗО не будет занимать много места. К недостаткам данного устройства относится то, что в этом случае трудно определить, на какой из существующих линий произошла утечка, а также то, что при срабатывании устройства вся квартира остается без света.Одно УЗО (30 мА на розеточную линию) + УЗО (10 мА) на каждую линию (например, на линии, питающие стиральную машину, джакузи и «теплые» полы). По сравнению с предыдущим, это более современный и удобный вариант, поскольку при возникновении какой-либо проблемы с электропроводкой или электроприборами будет отключаться только соответствующая линия, а не вся квартира. Недостатки данной системы – более высокие затраты и необходимость иметь значительно больше свободного места. Более чем одно УЗО, как правило, удается установить лишь в индивидуальный внутриквартирный щиток, специально спроектированный для этих целей. В обычном щитке на лестничной площадке для этого, как правило, не хватает места.При использовании данного варианта рядом с автоматическим выключателем, защищающим весь дом, устанавливается УЗО. В этом случае лучше применить не обычное, а так называемое селективное УЗО, время срабатывания которого составляет 0,3-0,5 с. Более длительное время срабатывания даст возможность среагировать на возникшую утечку и отключиться устройствам первой линии, защищающим отдельные электроприборы или линии дома (квартиры). Только в случае если они не сработают, оно отключит всю схему электроснабжения целиком.
Основные ошибки при монтаже УЗО Самой распространенной ошибкой при монтаже УЗО является подключение к УЗО нагрузки, в цепи которой имеется соединение нулевого рабочего проводника с открытыми проводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником. Также возможны следующие ошибки: подключение нагрузок к нулевому проводнику до УЗО, подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику другого УЗО, перемычка между нулевыми рабочими проводниками различных УЗО. Расчетом, монтажом и наладкой электросхем с использованием УЗО должны заниматься только квалифицированные специалисты. Только в этом случае вы получите гарантию того, что защита сработает вовремя. В каких случаях установка УЗО нецелесообразнаУЗО нецелесообразно устанавливать при наличии старой ветхой проводки в помещении, поскольку в этом случае свойство УЗО обнаруживать утечку тока может вызвать ряд проблем. Например, при старой электропроводке устройство электрозащиты может срабатывать непредсказуемым образом. Поэтому в данном случае рекомендуется установка в местах с повышенной опасностью розеток со встроенным УЗО
Подключение электричества к загородному дому
Каким бы ни был ваш дом - коттеджем, избой (в хорошем традиционном русском смысле), дачей, сарайчиком-хозблоком на садовом участке, избушкой лесника или пасечника, фермерским подворьем - всегда существуют общие принципы снабжения дома (и участка вообще) электроэнергией.
Электрические сети городов (ваш дом может оказаться и в черте города) и сельских местностей получают энергию от Единой энергетической системы страны (ЕЭС), что позволяет поддерживать электроснабжение всех ее районов на достаточно высоком уровне надежности. Существуют несколько категорий надежности: индивидуальные дома можно отнести к третьей (самой низкой), иногда ко второй категории. Для объектов третьей категории допускается перерыв в электроснабжении на время не более суток, для объектов второй категории - не более часа. Существует понятие «качество электроэнергии», которое включает в себя в первую очередь стабильность напряжения и частоты.
Электроэнергия в большинстве стран мира, в том числе и в нашей, производится главным образом в виде переменного тока стандартной частоты и стандартного напряжения. Чаще всего для индивидуального дома эти величины составляют: частота - 50 герц (Гц), напряжение - 220 вольт(В). Отклонение напряжения, т.е. относительная разность фактического и стандартного (номинального) напряжений обычно допускается не более 5%. Стандартный ряд напряжений, применяемых в индивидуальном доме: 12, 40, 110, 127 (устаревшее), 220, 380 В (при трехфазной системе питания). Стандартный ряд частот: 50, 200 (допускается), 400 Гц.
Отклонения напряжения и частоты от стандарта, как правило, вредны, а иногда просто опасны. Например, при снижении напряжения на электрических зажимах ламп накаливания даже на 2,5% (а это допустимо!) световой поток лампы снижается на 9%; при снижении напряжения на 10% световой поток лампы уменьшается на 32%. Световой поток люминесцентных ламп приблизительно пропорционален величине подводимого напряжения, конечно в определенных пределах, покуда лампа вообще может работать, т.е. светить. Повышение напряжения еще хуже влияет на осветительные приборы и приводит к преждевременному «сгоранию» ламп. При повышении напряжения на 5% срок службы лам\\\" накаливания (обычно составляющий 1000...3000 ч непрерывной работы) сокращается почти вдвое. Для люминесцентных ламп повышение напряжения на 10% сокращает срок их службы (обычно составляющий 8000...10000 ч) на 20...30%. Пониженное напряжение сети может привести к невозможности зажигания люминесцентных ламп и ненормальной работе телевизоров вплоть до исчезновения изображения на экранах.
Отклонения напряжения от номинала отрицательно влияют и на работу электрических двигателей, особенно асинхронных. Снижение напряжения на зажимах такого двигателя, например на 10%, приводит к уменьшению вращающего момента двигателя (т.е. его «силы») на 19%. Нагрев двигателя (а следовательно, непроизводительный расход электроэнергии) также сильно зависит от колебаний напряжения. Увеличение напряжения приводит к перегреву стальных частей двигателя; понижение напряжения при необходимости сохранения его номинальной мощности приводит к увеличению тока и, следовательно, к перегреву обмоток двигателя, а также проводов и аппаратов питающей сети. В обоих случаях двигатель перегревается, что чревато не только расходами, но и опасностью пожара. Напряжение сети в зависимости от неизбежных колебаний нагрузки обычно изменяется. Чтобы отклонение напряжения выдерживалось в допустимых пределах, «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), которые являются основным электротехническим кодексом, рекомендуют применять различные средства регулирования напряжения как на трансформаторных подстанциях (это дело Энергосбыта и Управления электрическими сетями и осуществляется централизованно для целых поселков, садовых или дачных товариществ или городских микрорайонов), так и непосредственно в вашем доме при помощи регуляторов и стабилизаторов напряжения, ручных или автоматических, которые есть в продаже.
В настоящее время по многим, в основном по экономическим соображениям электроснабжение поселков осуществляется при помощи трехфазной системы переменного тока. От крупных районных подстанций электроэнергия на напряжении 10 или 6 (устаревшее) киловольт (кВ) подается непосредственно к объектам: поселкам, селам, фермам, деревням, садовым товариществам, где на специальных распределительных трансформаторных подстанциях (ТП) производится понижение напряжения до уровня, необходимого для использования, т.е. 380 и 220 В. Эти ТП обычно устанавливаются на территории поселка. От них электроэнергия поступает к домам по линиям электропередачи (ЛЭП): воздушным или (реже) кабельным.
Для воздушных линий применяются, как правило, неизолированные провода за исключением особых случаев, например для вводов в здания. В большинстве используются алюминиевые или медные провода. Провода подвешиваются при помощи фарфоровых или стеклянных изоляторов к железобетонным или деревянным опорам (столбам). Обрыв провода воздушной линии или прикосновение к нему (даже через ветви деревьев) угрожает жизни людей. Поэтому следует особенно строго следить за правилами эксплуатации воздушных линий как стационарных, так и временных. Для линий напряжением до 1000 В расстояние от проводов до поверхности земли должно быть не менее 6 м. При пересечении улиц ответвлениями к вводам в здания расстояние до тротуаров и пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м. При невозможности соблюдения указанных расстояний у здания должна быть установлена дополнительная опора. Расстояния по горизонтали от проводов при наибольшем их отклонении при ветре до зданий и строений должны быть не менее 1,5 м от балконов, террас и окон и 1 м от глухих стен. Прохождение воздушной линии над зданиями не допускается, за исключением подходов ответвлений от линии к вводам в здания. Расстояние воздушных линий до кроны деревьев и прочей растительности должно быть не менее 1 м.
Электрический ввод в здание от ближайшего столба производится изолированным проводом. Для этого на доме вблизи того места, где будет установлено вводное устройство со счетчиком электроэнергии и приборами защиты от токов короткого замыкания, укрепляются на конструкции в виде трубостойки или непосредственно на стене штыри или крюки с изоляторами. В стене дома должно быть проделано сквозное отверстие для проводов электропитания. В деревянных стенах следует в это отверстие вставить металлическую трубу. В каменной стене труба может быть металлической, пластмассовой, эбонитовой (род резины) или стеклянной. Следует помнить, что металлические трубы необходимо заземлять. Наиболее целесообразно к каждому потребителю (участку, усадьбе) подавать электроэнергию так называемой трехфазной системы переменных токов, которая является более экономичной и позволяет использовать для механизмов самые простые, самые дешевые и самые надежные асинхронные двигатели.
При трехфазном вводе к вашему дому должны подводиться 3 линейных провода и один нейтральный или нулевой, который является как рабочим (N), так и защитным (РЕ) проводником. Иногда вместо одного нейтрального провода подводят два, один из которых является защитным (РЕ, и его окраска зелено-желтая), а другой - рабочим (N - голубая окраска). Чаще всего в ТП нейтральная точка трансформатора, от которой на все участки подается нейтральный провод, «глухо» заземляется, и потенциал этого нейтрального провода соответствует нулевому потенциалу земли (почему и провод иногда называется нулевым). Остальные три провода имеют такие потенциалы, что напряжение между любыми двумя проводами (а напряжение - это разность потенциалов) составляет обычно 380 В, а напряжение между любым из линейных проводов и нейтральным проводом оказывается в этом случае 220 В. Заметим, что если нейтральный провод заземлен, то напряжение между любым из линейных проводов и землей или заземленной конструкцией здания, опоры воздушной линии и т.д. тоже составляет 220В, о чем всегда следует помнить. То же напряжение может оказаться между землёй и любой токоведущей частью электрооборудования, присоединенной к этим линейным проводам: проводами электропроводки, клеммами штепсельных розеток, выключателей и т.д.
Все-таки в большинстве случаев ввод в индивидуальный дом осуществляется по однофазной схеме. В этом случае к каждому дому поселка подводится один из линейных проводов и обязательно нейтральный (нулевой). Как уже было отмечено, в настоящее время различают нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий (N) проводники. Они могут объединяться в один или подходить к потребителю раздельно двумя проводами. Наименьшее расстояние от проводов ввода в объект, а также проводов внутриобъектной электропроводки до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м. Для заземления (зануления) трубостоек предусматривается заземляющий болт диаметром 8 мм. Заземление осуществляется отрезком неизолированного провода, например, марки МЮ или А16, оконцованного кабельным наконечником. Сечение проводов ответвлений и вводов в здания в мм2 должно быть не менее, чем указанное в таблице.
Ответвления для пролетов, м Вводы Провода До 10 10…25 Медь, мм2 4 6 2,5 Аллюминий, мм2 16 16 4
Ввод в строение следует выполнять изолированным проводом или кабелем с негорючей оболочкой. Сечение, марки проводов и кабелей выбираются с учетом их назначения и условий применения согласно ПУЭ. Устройство повторного заземления нулевого провода на вводе в объект обязательно на всех трехфазных вводах; необходимость такового для однофазного ввода определяется в каждом конкретном случае проектом (в частности это необходимо при воздушной ЛЭП). Повторное заземление нулевого провода на вводе рекомендуется осуществлять с помощью заземлителя, состоящего из одного или лучше нескольких стальных стержней диаметром не менее 12 мм или отрезков угловой стали с толщиной стенки не менее 4 мм, обеспечивающих требуемое сопротивление в зависимости от удельного сопротивления грунта, что определяется проектом. Для защиты объектов от возгорания при плохих контактах в месте присоединения проводов ввода к проводам ответвления необходимо контактные соединения выполнять только с помощью зажимов. Присоединение проводов ввода к проводам ответвления в пролете между столбом и домом запрещается. Это может привести к поражению людей и животных электрическим током.
Вводы в помещения рекомендуется выполнять через стены в изолированных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь помещения. В целях пожарной безопасности проходы для вводов в стенах из сгораемых материалов должны выполняться в стальных трубах.
